H&M于1947年由ErlingPersson在瑞典V?ster?s市创立。如今，H&M在全世界1500多个专卖店销售服装、配饰与化妆品。位于瑞典V?ster?s市StoraGatan大街的老H&M店是世界上***家H&M专卖店。H&M品牌名是由“Hennes”(瑞典语中“她”的意思)女装与男装“Mauritz”品牌合并，各取***个字母而成“H&M”。　　斯黛拉·麦卡特尼曾经说，之所以选择与H&M合作，是为了满足那些喜欢她的时装却买不起的人们。H&M则回应：“我们受到知名设计师青睐的秘诀，是H&M的顾客群更广泛。”08年11月，H&M又宣布了2009年的合作对象是英国著名设计师马修·威廉姆森(MatthewWilliamson)。　　H&M设计师工作的地方叫“白房子”，位于瑞典斯德哥尔摩市中心一栋低调的大楼里，这里几乎囊括了全瑞典成熟的老设计师与崭露头角的设计新锐。不在伦敦的跳蚤市场或巴黎的布料集市挑拣时，H&M设计总监玛格丽塔·范·登·博施(MargaretavandenBosch)就会在H&M“白房子”里坐镇，统领着H&M100多位设计师为“H&M饭”们编织着平价时尚梦。　　玛格丽塔·范·登·博施(MargaretavandenBosch)所带领的H&M设计团队像对待容易腐烂的水果一样对待H&M时装，保持新鲜、流动。一件H&M时装从设计到出现在店面只要20天，全球超过1500家H&M店每天都在以如此速度更新(比这更快的只有西班牙品牌快速时尚品牌ZARA，但ZARA的售价要比H&M高30%-50%，店面数量少于H&M；GAP的同类衣服的周期则需要一个月)。　　这些飞速呈现的H&M时装有着模糊的边界——看上去似乎跟当季大牌发布的流行趋势有些像嘛。但玛格丽塔说抄袭是严厉禁止的，H&M的设计团队总是像停不下来的蚂蚁一样在街头、音乐会、影视剧等一切可能的地方寻找灵感，有时候，他们甚至不相信T台。H&M还有着另外一些禁忌：产品绝不允许出现性字眼，绝不过分前卫。“只有被大多数人所接受，才是真正的时尚。”　　H&M做广告的钱也没少花，凯特·莫斯、麦当娜都曾是H&M代言人，但这些产品本质之外的花销并没有转嫁到H&M产品的价格上。这是种聪明却难拿的策略，H&M既让大众接受，又准确抓住了自诩清高的精英们感到颤栗的要点，拉拢他们。　　当代的时尚偶像美国新任***夫人米歇尔·奥巴玛，大选日穿NarcisoRodriguez，平常日子穿H&M。　　要么买***的，要么买***的，没有中间道路可走。可H&M又出人意料地将两端拧结在一起，看上去，H&M就像个年轻姑娘，她的热情活力、八面玲珑、亦正亦邪，仍让那些老派人感到迷惑。可H&M创意总监玛格丽塔·范·登·博施(MargaretavandenBosch)并不同意这个比喻，她不愿意将范围限定在男性或女性，而是“一种人，一种追求又便宜又好的产品的人。”说的其实不是H&M，而是H&M的顾客。　　H&M为什么可以这样便宜？总裁斯特芬·帕森(StefanPersson)至今也没忘了1967年H&M***次海外扩张的场面，那家店开在伦敦，这位创始人的儿子当时29岁，他拿着一摞ABBA的唱片在街道上招揽诱导顾客。　　这件小事总是出现在宣讲H&M企业文化的开头，它意味着事毕亲躬、勤俭持家。如今ABBA乐队解散了，H&M却热得发烫，它已是全球扩张速度最快的服装品牌之一，市值超过60亿美元，可公司成员想坐头等舱？除非有紧急情况；打车，也是不被赞许的行为；据说1990年代为了削减管理开支，斯特芬·帕森禁止管理层使用手机，如今也只有少数职位可以享用手机特权。　　H&M买***的布料，不拥有自己的工厂，所有代工加工点都选在劳动力***的地区，比如中国、土耳其，H&M坦率承认这一点。1997年H&M发布承诺，所有商品全部标注生产地。当时正值奢侈品牌苦心营造神话的辉煌时期，这项宣言遭到排斥，斯特芬·帕森说：“为发展中地区带来积极影响的方法，就是到那里去，买他们的东西，给他们工作。”　　2011年，H&M推出了采用环保棉等“绿色面料”的H&MConscious系列，关注时尚环保事业。H&M还联手联合国儿童基金会、水援助组织(WaterAid)等国际非政府组织，并与非政府组织“设计师抗击艾滋协会”(DesignersAgainstAIDS)合作，持续推出FashionAgainstAIDS“携手时尚、抗击艾滋”系列，协助艾滋病的相关预防和救治。